Деревянные поверхности без предварительной подготовки не могут служить основанием для штукатурки. Их следует наколоть, чтобы избежать коробления, а следовательно, и порчи штукатурки.

Деревянные основания под штукатурку укрепляют с помощью драни, проволочной сетки, тростникового мата и т. п. Дрань набивают на стены, перегородки и потолки. Перед набивкой ее сортируют на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, на простильную тонкую, узкую и кривую.

Ширина должна быть не менее 15 мм и не более 20 мм, так как при ширине менее 15 мм дрань колется при забивке в нее гвоздей, а при ширине более 20 мм при намокании коробится, разрывая штукатурку.

Простильная дрань должна быть не тоньше 3 мм, чтобы при наложении на нее выходной драни под рядами образовались пустоты, под которые попадает раствор и хорошо сцепляется с дранью. В противном случае раствор может не проникнуть под образованную выходной дранью пустоту и не будет с ней сцепляться.

Применять дрань толще 5 мм не рекомендуется потому, что она повлечет увеличение толщины намета штукатурки, а при короблении может разорвать высохшую штукатурку толщиной более 25 мм. Набивку штучной драни производят так: сначала прибивают простильные ряды под углом 45° к полу, а на них под таким же углом прибивают выходную дрань.

На узких поверхностях выходной ряд драни можно располагать вертикально, а простильный — горизонтально. Расстояние между простильными рядами драни рекомендуется делать на стенах 45 х 45 мм, на потолках — 40 х 40 мм.

 

 

Дрань можно набивать прямо на доски или же предварительно закрыть те рогожей, мешковиной, пергаментом. Если дрань набивают на поверхности, закрытые войлоком, расстояние между простильными рядами на стенах делают 25 мм, на потолках — 20 мм.

Выходные ряды драни располагают на стенах на расстоянии 40 мм, на потолках — 30 мм. Работу начинают с набивки простильной драни на деревянную поверхность, причем прикрепляют ее слегка одним или двумя гвоздями, чтобы она не падала.

Сильно забивать гвозди не рекомендуется, так как потом их трудно будет вытащить. Простильную дрань набивают на стенах в 1—2 ряда и полностью на потолках. Затем поверх простильной драни набивают выходную, которую прикрепляют только по концам двумя гвоздями.

Один из гвоздей (называемый натяжным) вбивают не перпендикулярно к поверхности, а с наклоном в 45°, направляя острие гвоздя к концу драни, чем достигается ее натягивание.

После этого вбивают промежуточные гвозди через 2 простильные драни в третью на стенах и через 1—2 простильные на потолках. Концы драни надо соединять не впритык, а с зазором в 2—3 мм, а также не накладывать один на другой.

Если же мы соединим концы драни впритык, намокшая дрань увеличится в объеме, будет вспучиваться и разрывать штукатурку. На потолок дрань набивают так же, как на стены. Во время работы дрань прикладывают к поверхности правой рукой, а левой приставляют к ней гвоздь, одновременно прижимая дрань.

 

 

Правой рукой наносят по гвоздю два удара молотком. Первый удар — слабый, он наживляет гвоздь (забивают его примерно на треть или половину длины). После этого левую руку убирают и наносят второй сильный удар по гвоздю, полностью забивая его.

В процессе работы монтажные гвозди из простильной драни вынимают и забивают в выходную дрань. Устанавливать гвоздь надо только по центру драницы. Сухую дрань надо намочить, чтобы она не кололась. Если же она все-таки колется, то гвозди следуют располагать в шахматном порядке (по центру и по краям драни).

Но следует иметь в виду, что штучную дрань набивают в основном при выполнении ремонтных работ. В новых работах она допускается в небольшом количестве, производительнее применять щитовую дрань.

Иногда под обрешетку прибивают войлок или другой тепло- и звукоизолирующий материал. Работу проводят следующим образом: материалы сортируют, обрезают утолщенные кромки и, если есть необходимость, нарезают кусками необходимого размера. Изоляционные материалы удобнее всего прибивать вдвоем.

Работу ведут снизу вверх по стенам или с любого угла на потолках. Прежде всего прибивают изолирующий материал, хорошо его расправляя и натягивая у пола, затем прибивают вверху. Если есть необходимость, крепят боковые стороны, растягивая при этом материал.

Вслед за первым куском в такой же последовательности крепят второй так, чтобы кромки его были внахлестку, то есть заходили на ранее навешенный кусок на 20—30 мм. После навешивания материала по низу стен приступают к навешиванию по верху с лестниц или столиков, а уже потом — к набивке драни.

 

 

Кромки толстых изоляционных материалов, например; надо стыковать плотно, впритык, а не внахлестку, так как образуются толстые швы, которые требуют увеличения толщины штукатурки. Неплотное примыкание кромок повышает звуко и теплопроводность оштукатуренных поверхностей.

Если в работе используется в качестве изоляционного материала слабосвалянный войлок, его предварительно накатывают на круглую палку в рулон, чтобы предохранить от разрывов. Рулон прикладывают к поверхности, постепенно раскатывают и прибивают гвоздями, причем гвозди забивают наполовину их длины.

Оставшуюся часть гвоздя загибают для более прочного удержания материала на поверхности. Мягкий войлок применять не рекомендуется, так как при набивке на него драни последняя, прижимая войлок, утопает в нем, выжимает его между клетками, образуя «подушечки», которые закрывают шероховатости, образуемые дранью, и штукатурка плохо сцепляется с ней.

Кроме того, мягкий войлок вылезает из клеток и требует увеличения толщины штукатурки, так как тонкая корка раствора легко продавливается над каждой «подушечкой» даже легким нажимом пальцем.

Это происходит потому, что раствор лежит на мягком основании. Если же все-таки приходится применять мягкий войлок, то его обязательно сверху накрывают плотным картоном или пергаментом, по которым и набивают дрань. Таким же образом навешивают изоляционные материалы на потолки.

Похожие записи